こんにちは。

 

鈴木（晴）です。

 

 

2件続けてにはなりますが映画紹介です。

 

今回は007の主人公ジェームズ・ボンドです。

 

 

007シリーズはその長さから、様々な俳優がジェームズ・ボンドを演じています。

その中でも、初代ジェームズ・ボンドはショーン・コネリーという俳優が演じました。

私は、このショーン・コネリー版が一番「紳士なスパイ」という言葉が似合うと思います。

 

そんなショーン・コネリー版ジェームズ・ボンドですが、そのほとんどがアンソニー・シンクレアというイギリスのテーラーで仕立てられています。

アンソニー・シンクレアの特徴として挙げられるのが「コンジット・カット」と呼ばれ、自然な肩とウエストのシェイプを強調させる裾の広がりです。

実はコンジット・カットには明確な定義はなく、1960年前後に英国で仕立てられたイタリア風スーツというようなイメージで大丈夫です。

あえて言えばジャケットのフロントダーツが通常のポケットまでではなく、裾まで伸びているロングダーツです。

 

・フロントはシングル2つ釦

・ゴージラインは低め

・ラペルは標準よりやや細め（7.5cmくらい）

・ノッチドラペル

・フロント釦は低めでVゾーン深め

・腰ポケット平行でチェンジポケットなし

・サイドベンツ

・袖釦は4つで重ねず（本切羽かどうかは不明）

 

・2タックインプリーツ

・裾口ダブル（4.5cmくらい？）

 

裾のダブルはイギリスでは身長・股下に関わりなく4cm以下であることがほとんどですが、写真で見るとやや太めに見えます。

その他はほとんど標準的なデザインです。

腰ポケットのフラップ（フタ）は内にしまってあることが多いようです。

 

前述した裾まで伸びるロングダーツは実は、グローバルスタイルのカイザーモデルと同じです。

このデザインは型紙で用意するしかないので、パターンオーダーではなかなか見ることがないと思います。

 

 

 

また、サイズ感に関しても、クラシックスーツそのもので以前ブログに書いたサイズ感そのままです。

 

オーダースーツの意義　-クラシックスタイル- 【名古屋セントラルパーク店】

 

特徴的なデザインがないということは、どんなシーンでも着用できるということです。

たまには一流のスパイになった気分もいかがですか？

 

 

名古屋広小路通り店　鈴木（晴）